| Вопрос 1. Разбирая хлам на антресоли, нашёл фотоаппарат Зоркий и несколько объективов: Юпитер-3, Юпитер-9, Индустар-50. Скажите, что из этого можно использовать на цифровых фотоаппаратах? Нужно отметить принципиальную разницу между дальномерными фотоаппаратами: Зоркий, ФЭД, Киев (номера 2, 3, 4) и зеркальными: Зенит, Киев (номера 17, 19, 20). Дальномерную оптику можно использовать только на беззеркальных цифровых камерах со сменной оптикой (например, Sony NEX-3 и NEX-5, полнокадровая Альфа). Оптику для зеркальных фотоаппаратов можно использовать, как на беззеркальных цифровых камерах, так и на цифрозеркалках (с некоторыми ограничениями, отмеченными в вопросе № 7). Особняком стоит оптика для зеркальных камер Киев-10 (-15). В маркировке таких объективов есть слово Автомат. Особый байонет не позволит установить такие объективы ни на цифрозеркалки, ни на беззеркалки. Я пока не встречал таких переходников в продаже. Кстати, если нашли дальномерную камеру с объективами, то попробуйте вкус плёночной фотографии. Возможно, вам понравится. Для плёнко-неофитов я написал статью «Псалтырь правоверного фэдоносца». |
| Вопрос 2. Собираюсь переходить с компактов на Nikon D5000 и имею пару старых объективов, в частности Гранит-11Н. Надо ли в данном объективе что-то переделывать? Есть несколько советских объективов, выпускавшихся для аппаратов Киев (17, 19, 20), с байонетом аналогичным никоновскому байонету F. В маркировке таких объективов, как правило, присутствует литера «Н». Их несколько: Гранит-11Н, Пеленг (8мм), Зенитар (16мм), Мир-47Н, Мир-73Н, Мир-20Н, Мир-24Н, Гелиос-123, Волна-8Н, Волна-4Н, Гелиос-81Н, Калейнар-5Н, Телеар, Яшма-4. Эти объективы, в подавляющем большинстве случаев, без проблем ставятся на цифрозеркалки Никон. Но на средних никоновских тушках (D50, 80, 90) возле байонета есть маленький рычажок, который может упираться в кольцо диафрагмы объектива и мешать его вращению. Надо пробовать. В случае тугого хода кольца, объектив нужно отдать мастеру для спиливания части диафрагменного кольца. На младших никоновских тушках (D40, 60, 3000, 3100, 3200, 5000, 5100) этот рычажок утапливается и не мешает. Не забудьте перевести младшую тушку в режим "М" - ни в каком другом режиме, с такими объективами, она работать не согласится. Младшие это Nikon Dxx и Dxxxx (кроме D7000, D7100 и D7200– у них будет работать режим "А"). Не ставьте советские объективы с литерой „Н“ на плёночные тушки F4, FA, F-301 (N2000) и F-501 (N2020). Объектив может потом не сняться с тушки. В скобках указана альтернативная маркировка камер для рынка USA. Таблица цифровых камер Nikon. |
Вопрос 3. Загорелся купить объектив ЗМ-5А 8/500мм, скажите как он ставится на Nikon, через переходное кольцо? Есть несколько советских объективов со сменным хвостовиком. В маркировке таких объективов, как правило, присутствует литера «А». Их несколько: Пеленг (17мм), Мир-10А, Мир-1А, Вега-13А, Таир-11А, Юпитер-37А, Юпитер-11А, Таир-56А, Юпитер-21А, Телемар-22А, Таир-3А, Tair-3S, ЗМ-5А, ЗМ-6А, МТО-1000А. Необходимо приобрести хвостовик КП-А/Н, например в „Мастерские РСУ“ и поставить по этой инструкции на объектив. |
Вопрос 4. Какой адаптер надо купить для использования оптики с резьбой М42 на Никоне, в частности объектива Гелиос-44М? При использовании объективов от аппарата Зенит на Никоне, возникают ограничения из-за разницы рабочих отрезков. Поэтому, объективы с резьбой М42 я рекомендую использовать с линзовым переходником М42/Nikon, чтобы можно было сфокусироваться на удалённых объектах. Дополнительная линза ухудшает резкость в углах кадра на открытой диафрагме и уменьшает экспозицию на величину от 0.2 до 0.7 EV (чем меньше фокусное расстояние объектива, тем больше это влияние). Есть два, известных мне, исключения. Мир-1 (-1В, -1Ш) 2.8/37мм на дистанции 2,5м упирается защитным бортиком задней линзы в линзу переходника, а Индустар-50-2 стопорится на 4 метрах из-за утыкания геликоида. Другие объективы будут „дотягиваться“ до бесконечности.Купить всяческие переходники можно в: „Фотомастерские РСУ“, „Поиск-Фото“, „М42переходник“ и у Виктора Лушникова. |
Вопрос 5. У меня есть безлинзовый переходник М42-Nikon; какова будет максимальная дистанция фокусирования? Безлинзовый переходник М42/Nikon ограничивает дальность максимальной фокусировки, которая зависит от фокусного расстояния объектива.Примерные дистанции таковы: 20 мм – не далее 0,4 м; 37 мм – не далее 0,7 м; 58 мм – 1,5 м; 85мм – 3,5 м; 135 мм – 6 м; 200 мм – 15 м |
Вопрос 6. Для использования объектива Гелиос 44М-6, по совету продавца, купил переходник М42-Nikon с линзой и обнаружил что снимки получаются размытыми. В чём причина? Причина в том, что дополнительная линза немного «сбивает с толка» систему подтверждения фокуса в камере. Например, переходник SCOPTIC M42-Nikon даёт бэк-фокус и наиболее резкая картинка будет в том случае, когда точка подтверждения фокуса в видоискателе ещё не загорелась (при вращении кольца фокусировки от минималки в сторону бесконечности). Поэтому, вам придётся делать тестирование каждой связки переходник-объектив, чтобы найти наиболее оптимальный метод фокусирования для каждого объектива. Можно установить вместо штатного, другой фокусировочного экрана с клиньями Додена и кольцом микропризм (например KatzEye). Стоит он дорого, но проблема фокусировки с линзовым адаптером решится. |
Вопрос 7. Есть несколько старых отцовских объективов с резьбой М42. Какую цифровую зеркалку мне купить, чтобы пользоваться этими объективами? Самая доброжелательная к таким объективом система это Pentax. Будет работать экспозамер и подтверждение фокусировки точкой (если точнее, гайкой) в видоискателе. Но! У Пентакса полнокадровая камера K-1 появилась только летом 2016 года. Однако, стоит вдвое дороже (тоже полнокадрового) Canon 6D. Очень мило. Я не рекомендую входить в цифрозеркальный мир с этим брэндом (при всём моём уважении к былым заслугам фирмы).Лучше всего взять полнокадровый (фулфрэйм, FF) Canon – будет экспозамер, но для подтверждения фокуса надо покупать переходник с чипом („одуванчик“ Виктора Лушникова). Самая неудобная система для использования советской оптики это Nikon. Как никонисту мне неприятно это говорить, но от правды никуда не денешься. Есть подтверждение фокуса, но экспозамер будет только на старших моделях (D2, 3, 200, 300, 600, 700, 7000, 7100, 7200, 600, 800), для младших камер необходим „одуванчик“. Бесконечность будет только с линзовым переходником или придётся серьёзно „перепиливать“ объектив. |
Вопрос 8. Какие наиболее достойные советские объективы посоветуете купить; где их искать и с чего начать? Самые интересные по картинке объективы выпускались в 60-х годах и были в серебристом исполнении оправы (так называемые белые). Они имеют посадочную резьбу М39 и для них понадобится ещё колечко М39/М42. Мне очень нравятся: Мир-1, Гелиос-44 (с 13-ю лепестковой диафрагмой), Юпитер-6, Юпитер-9, Таир-11. Из чёрных надо отметить: Индустар-50-2, Гелиос-40-2, Юпитер-37А, Юпитер-21А, Таир-3А и ЗМ-5А. С байонетом F: Гелиос-81Н, Калейнар-5Н. Из дальномерных очень хороши Юпитер-3 и Юпитер-8.В Москве объективы можно купить в фотокомиссионных магазинах: «РСУ», «ФотоФрейм», «Экта-Ф», «ФотоФишка», «ФотоЛавка». Или ищите на виртуальных барахолках: AVITO.ru, OLX.ru, Фотопроект. Начните с Юпитер-37А – у него самое высокое отношение качество/цена и приятная картинка. |
Вопрос 9. Есть среднеформатная камера Pentacon-Six (Киев-6) и несколько объективов для неё; имеет ли смысл использовать такую оптику для Nikon? Да, смысл есть. Среднеформатная оптика на цифрозеркалках работает только своей центральной, наиболее резкой частью. Поэтому разрешающая способность по кадру почти не меняется. На мой взгляд, целесообразно использовать только объективы с фокусным расстоянием 80 - 150 мм, так как объективы диапазона 30 – 50 мм и 180 - 300 мм слишком громоздки по сравнению с аналогичными объективами для камер 35мм. В качестве портретников можно использоват: Biometar (80, 120 mm), советские Вега-12, Вега-28, Калейнар-3. Для установки среднеформатных объективов на Nikon, понадобится переходник КП-6/Н, который можно купить в „Мастерские РСУ“ |
Вопрос 10. Как определить год и место изготовления советского объектива по внешнему виду? Первые две цифры номера (отличные от нулей), указывают на год изготовления. Если впереди стоят два нуля, то определить год изготовления можно лишь приблизительно, исходя из особенностей гравировки знака предприятия, наличия/отсутствия знака качества и красной буквы П. У КМЗ (Красногорский завод им. Зверева) фирменный знак изменился в 1977 году – исчез „наконечник стрелы“ на луче, проходящем сквозь призму Дове). Нумерация объективов Carl Zeiss приведена на этой странице. |
Вопрос 11. Я неплохо умею работать напильником; какие интересные объективы можно найти и переделать под цифровую зеркалку? Из немецких объективов выделяется Biotar-75 с байонетом Exakta; его целесообразно переделать для использования в качестве портретника с характерным „закручиванием“ фона. Но цены на него заоблачные. За небольшие деньги, можно найти киносъёмочные и кинопроекционные объективы для 35мм камер. Из них получаются замечательные портретники. Например, РО2-2М и ОКП1-100-1. Однакою они представляют собой гладкий цилиндр (или „фонарик“) с линзами. Как сделать этим объективам фокусирующую часть – придётся поломать голову или делать заказ на оправу токарю. |
Вопрос 12. Чем можно объяснить резкий взлёт цен на советскую оптику в период 2008 - 2013 годы? Старая никоновская оптика, сопоставимого класса, подорожала не так сильно. Это следствие появления в продаже недорогих любительских цифровых зеркальных и беззеркальных камер со сменной оптикой. Как правило, китовые объективы очень быстро престают соответствовать возрастающим требованиям многих фотолюбителей, которым хочется большей светосилы и длинного фокусного расстояния. Покупка хорошего зума со постоянной светосилой f/2.8, для большинства любителей, нецелесообразна и неподъёмна по цене. Поэтому взгляд обращается в сторону оптики, которая позволит получить желаемое без сильного ущерба для семейного бюджета. Существует постоянный спрос на многие хорошие советские объективы, про которые написано в вопросе № 8. И вполне вероятно, что цены на них вплотную приблизятся к ценам на старую неавтофокусную никоновскую оптику. |
Вопрос 13. Меня смутило то, что при вращении кольца диафрагмы Юпитер-9 не слышно щелчков как на Гелиосе-81Н. И значения диафрагмы странные - на 16 открытая дырка, а на 2 она закрыта. Объектив сломан? Понимаю ваше недоумение. Когда я впервые взял в руки купленный Юпитер-9, то задал продавцу аналогичный вопрос. Тот (или те), кто разрабатывал (/ли) оправу для линейки белых объективов, плохо знали нормальную человеческую психологию. Потому что «девятый вагон это тот, который после восьмого, а не тот, что перед десятым» ©. Кольцо закрывания диафрагмы логически не связано с диафрагменными числами кольца предварительной установки. У «закрывашки» Юпитера-9 только два правильных положения: диафрагма открыта (до упора против часовой (если смотреть со стороны фотоаппарата) и закрыта до значения выставленного кольцом предварительной установки диафрагмы (до упора по часовой). Позже, в чёрной серии (например, на Таир-11А, Юпитер-21А) эта ошибочная концепция была исправлена, хотя работа колец осталась прежней. Просто маркировку нанесли по-иному.Для предварительной установки диафрагмы необходимо совместить красные точки на установочном и закрывающем кольцах и, вращая установочное кольцо, поставить нужное значение диафрагмы напротив красных точек. Диафрагма при этом останется открытой. После настройки резкости достаточно, не отвлекаясь от видоискателя, повернуть закрывающее кольцо по часовой стрелке (со стороны фотографирующего) и диафрагма будет закрыта до предустановленного значения. Выставлять диафрагму при не совмещённых красных точках не рекомендуется. У Гелиос-40 и 40-2 работа колец зеркальная – диафрагма закрывается при вращении против часовой стрелки. |
Вопрос 14. Почему при использовании „одуванчика“ Лушникова на советских объективах с прыгающей диафрагмой, наблюдается пересвет на прикрытых диафрагмах? После установки чипа, объектив определяется тушкой как AF-объектив и про кольцо диафрагмы на объективе можно забыть. Его надо закрыть до максимума и управлять диафрагмой будет уже тушка. При срабатывании затвора, толкатель диафрагмы в тушке, опустится на то расстояние, которое необходимо для того, чтобы получилось то отверстие, которое пользователь выставил колесом на тушке. Для этого, все приводы диафрагмы в Ai-S объективах стандартизованы. У них одинаковое смещение поводка на объективе приводит к одинаковому изменению диафрагмы (в стопах).На советских и никоновских объективах pre-Ai и Ai такой одинаковости не соблюдается. Поэтому, на Калейнаре-5Н, выставленная колесом на тушке, f/22 фактически закрывается до f/8-f/11. А так как тушка ставит выдержку с расчетом на f/22, получается пересвет на несколько стопов. Чтобы заставить диафрагму закрыться до f/22 надо запрограммировать в чипе крайнюю диафрагму как f/64 (или даже больше) и методом тупого перебора, смотря в объектив на длинной выдержке, подобрать значение, которое надо выставить с тушки колесом, чтобы диафрагма закрылась до того положения, до которого она закрывается кольцом на объективе, когда он снят с тушки. Найдя это значение, надо под него посчитать поправку экспокоррекции. И так для каждого нужного значения диафрагмы. Получается целая таблица. Только проделав такую титаническую работу, можно заставить объектив работать так как положено. |
Вопрос 15. Какой объектив сильнее всего размывает фон? Это очень интересный вопрос, ответ на который превратился в статью. |
